Заливка бетонной смеси

Бетон широко применяют в жилищном массовом и индивидуальном строительстве и для возведения строений общественного и промышленного назначения. Качество готовой конструкции во многом зависит от соблюдения технологических правил заливки, а не только не от качества компонентов смеси и правильного его замеса.

Бетонные конструкции создаются по общему алгоритму (на примере монолитного бетонного фундамента):

• полноценное обследование участка на предмет геологических особенностей;
• проведение всех требующихся расчетов;
• составление полного комплекта проектной документации;
• получение необходимых разрешительных документов, которые требует актуальное законодательство вашей страны;
• расчистка будущей строительной площадки;
• при небольших объемах работ проводят вручную все необходимые земляные работы или с привлечением строительной техники, которую несложно взять в аренду вместе с водителем;
• грамотная засыпка подушки из песка и щебня;
• обустройство по всем правилам дренажной системы;
• правильный монтаж опалубки;
• установка стержней арматуры в обвязке или сваренных между собой для получения каркаса объемного типа;
• заливка бетонной смеси в опалубку вручную или посредством бетононасоса (предпочтительный вариант);
• уплотнение посредством штыкования (частное строительство, при возведении небольших и достаточно легких построек) или с помощью профессионального глубинного вибратора;
• качественное выравнивание поверхности;
• демонтаж опалубки;
• обратная засыпка траншеи либо котлована.

Заливка бетонной смеси при создании разнообразных бетонных конструкций имеет массу различий и нюансов. Рассмотрим самые востребованные варианты.

Если пол наливается по поверхности почвы, то придется строго следовать многоступенчатому технологическому процессу. Есть масса ограничений. Их строители рекомендуют соблюдать неукоснительно. Условия, при которых допустимо бетонирование пола непосредственно по грунту:

• грунтовые воды должны пролегать не менее чем на 4 м под поверхностью почвы. В противном случае пол часто затапливается по вине капиллярного подсоса содержащейся в грунте влаги;
• грунт не должен сталкиваться с проблемой сезонных пучений. Иначе этот процесс будет деформировать пол. Он быстро разрушится;
• такой пол допустим только в отапливаемых помещениях. Грунт под ним не должен промерзать даже в самую суровую зиму.

Такой пол наливают уже после того как полностью возведены стены и обустроена крыша. Алгоритм в общем виде выглядит так: 1. Сначала наносится «Нулевая линия». Она показывает уровень чистового пола. От нижней точки дверного проема необходимо отмерить вверх ровно 1 м. На стене оставляют отметку. Проводят из этой точки горизонталь. Вертикальность линии следует проверить уровнем. От нее уже вниз также отмеряют ровно 1 м. Также наносят отметку. Так вы получите уровень чистового пола; 2. Проводится полный комплекс подготовительных работ. Мусор из комнаты надо вынести полностью. Сам грунт удаляют на глубину от 30 до 35 см. Отсчет ведут от «нулевой линии»; 3. Производят грамотную трамбовку поверхности. Если площадь небольшая, то допустимо обойтись бревном, к которому надо прибить доску и прикрепить 2 ручки для комфортной работы. Они расположены сверху. Для проведения трамбовки потребуется напарник. Если помещение имеет большую площадь, понадобятся виброплиты. Их не обязательно приобретать в собственность. Можно просто арендовать на нужный период времени. Грунт трамбуют до такого состояния, когда на нем перестают оставаться следы после ходьбы; 4. Далее необходимо приступить к формированию подушки. Первый слой обустраивают из гравия высотой от 5 до 10 см. На глаз эту работу мы выполнять вам не рекомендуем. Лучше вбить колышки. На их поверхности будет не сложно нанести метки высот каждого слоя. Потом насыпают песок тоже на 10 см. Его необходимо увлажнить и подвергнуть трамбованию. В данном случае его можно не очищать от посторонних примесей. Потом следует слой из щебня фракцией от 49 до 50 мм. Сверху важно посыпать песок или крошку из щебенки. На поверхности недопустимы элементы с острыми углами и гранями. Верхний слой также подлежит грамотному уплотнению. Важный нюанс состоит в том, что каждый этап подушки должен проходить обязательный контроль посредством строительного уровня. Ее можно сделать без гравия. Из сочетания слоев щебня и песка; 5. Обустройства слоя гидроизоляции. Чтобы ее не повредить, недопустимо острых предметов в верхнем слое подушки. В качестве материала для данной цели применяют: пленку из полиэтилена с толщиной от 200 мкм, мембраны, рубероид. Соседние полотнища надо соединять по методу «внахлест» и проклеивать строительным скотчем по всей длине этой зоны. Гидроизоляцию выводят на стену до «нулевой линии и также проклеивают стыки скотчем. Если острые углы щебня или гравия спрятать не удалось, то поможет заливка из тощего бетона толщиной около 40 мм. После полного высыхания можно без опасений монтировать гидроизоляцию; 6. Обустройство теплоизоляционного слоя. В качестве материала применяются гранулы керамзита, пенопласт, плотные разновидности ваты из базальта, экструдированный пенополистирол, перлит и другие годные для сбережения варианты; 7. Усиление бетонного пола сеткой из рифленой стальной арматуры. Популярна сварная сетка с ячейкой 100 х 100 мм, диаметр стержня 5 мм. Также хорошо себя зарекомендовали сетки из полимерокомпозитных стержней. Укладку армирующей сетки производят на специализированные подставки высотой от 20 до 30 мм; 8. Далее производят установку «маяков» для правильной заливки пола. В их роли хорошо выступают деревянные бруски, профильные либо круглые стальные трубы. Важно, чтобы у них была гладкая поверхность. Их верхний край должен полностью совпадать с «нулевым уровнем» будущего пола. Их следует уложить на лепешки из цементно-песчаной разновидности раствора; 9. Вдоль стены необходимо проложить специализированную демпферную ленту; 10. Заливку бетона следует начинать между маяками от угла, который расположен напротив проема двери. После чего ее аккуратно разравнивают с помощью обычной лопаты. Толщина бетонного слоя должна составлять около 10 см. Для уплотнения и удаления из смеси излишков воздуха применяют штыкование; 11. Выравнивают поверхность с применением правила; 12. Потом извлекают «маяки». Оставшиеся углубления сразу заполняют свежей смесью; 13. Бетон оставляют набираться марочной прочности на срок не менее 28 суток; 14. Необходимо периодически увлажнять поверхность методом разбрызгивания и накрывать пленкой, чтобы не произошло пересыхания.

Бетонные площадки и дорожки для сада имеют массу нюансов для правильной заливки смеси.

Основные технологические этапы: 1. Создается план дорожки или площадки с привязкой к плану реально существующего участка; 2. Согласно схеме с помощью колышков и натянутого между ними шнура либо шпагата размечают поверхность будущей дорожки либо площадки. Если вы планируете устанавливать бордюры, то колышки следует располагать внутри подлежащей заливке области; 3. Под бордюр необходимо заранее обустроить траншею шириной на от 5 до 10 см больше с каждой из сторон, чем этот показатель бордюрного камня; 4. На ее дно укладывают бетон и устанавливают бордюр. Аккуратно выравнивают, сверяясь с натянутым шпагатом; 5. По сторонам от него заливают бетон слоем по высоте от 7 до 10 см; 6. Далее с поверхности дорожки или площадки нужно удалить плодородный грунт. Для пешеходных дорожек на глубину до 20 см, для автомобильных или на слабых типах грунтов – до 40 см; 7. Почву в зоне будущей заливки бетона тщательно трамбуют; 8. Далее насыпается подушка из песка на высоту чуть более половины подготовленного котлована либо траншеи. Песок смачивают и тщательно трамбуют. Для пешеходной садовой дорожки песка будет достаточно. Для автомобильных необходимо насыпать и уплотнить трамбовкой слой щебня; 9. Далее необходимо произвести армирование посредством сетки из стальной арматуры. Диаметр прутка от 3 до 5 мм. Ячейка допустима от 30 до 40 мм. Также можно применить полимерно-композитный аналог; 10. Монтируется опалубка, если не предполагается установка бордюрного камня. Иначе этот этап пропускают; 11. Заливка смеси. Толщина для пешеходного покрытия – около 4 см, для автомобильного варианта – 6-10 см; 12. Распределяют посредством лопат и выравнивают посредствам правила; 13. Уплотняют с помощью виброплощадки либо виброрейки; 14. После первоначального схватывания необходимо регулярное смачивание водой посредством распыления во избежание пересыхания и растрескивания. В жаркую погоду лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы снизить интенсивность испарения жидкости из смеси.

Нюанс! Если температура на улице понизилась ниже +5 C, рекомендуется отложить запланированные работы. Если требуется продолжить работы по благоустройству загородного участка, то следует добавить в смесь противоморозные добавки. Затворять вяжущий компонент придется подогретой заранее водой. Уже залитые дорожки потребуют грамотного утепления.

Чаще всего бетонные опоры для будущего забора для надежности заливают их в опалубку в месте будущего монтажа.

Правильно заливают бетоном столбы по следующему алгоритму:

• вяжут каркас из 4 или 3 арматурных стержней, лучше рифленой;
• обустраивают скважину для будущего монтажа столба;
• опускают туда каркас:
• бетонируют опору, которая расположена в грунте;
• после того, как бетон набрал марочную прочность, устанавливают опалубку для верхней части. Доступны 2 варианта. Круглая опалубка из пластиковой трубы либо квадратная, ее сбивают из досок. Внутри трубу надо смазать дизельным топливом либо машинным маслом. Деревянный вариант выстилают пленкой из полиэтилена и прибивают ее строительным степлером;
• смесь надо проштыковать перфоратором, который работает в режиме «отбойный молоток», или длинной арматурой для избавления от излишков воздуха.

Опалубку можно снимать только тогда, когда бетон набрал от 50 % марочной прочности. Ио есть примерно через неделю после заливки бетона, если температура воздуха более

Когда можно снимать опалубку после заливки бетонной смеси? Рекомендуется делать это при наборе бетоном прочности не менее 50% от марочной. На практике это происходит обычно через 7 суток после заливки бетона при температуре выше +70 C.